南港・米其林推薦包種茶

對於每天在南港展覽館穿梭的國際商務人士來說，這座城市的樣貌是固定的：玻璃帷幕、高架橋、一場接一場的會議。夜晚回到飯店，窗外是台北的燈火，明天還有行程。

沒有人告訴他們，過一條河就是另一個世界。

從南港捷運站叫一輛計程車，十分鐘。城市在後照鏡裡縮小，山路開始轉彎，霧氣從谷底升起。你剛才離開的地方，還是那個地方——但感覺已經完全不一樣了。

這裡是大坑，汐止和南港交界的一條山谷。距離南港商業核心不到六公里，卻是台北最近的產茶區。

2025年，「天然茶莊」入選台灣米其林指南推薦。

解釋包種茶最簡單的一句話：台灣春天的味道。

它是烏龍茶家族裡氧化程度最輕的一支，茶湯幾近透明，卻帶著濃烈的天然花香。那個香氣不是添加進去的，不是薰製的——是茶葉自己在製作過程中釋放出來的。包種茶的根在北部，廣泛分布在坪林到三峽一帶，屬於離台北最近的淺山。清末，王水錦與魏靜兩人將製茶技術引進台灣，不過當時的茶香製成還是採用「窨花」技術，利用茶葉容易吸附氣味的特性，將桂花、茉莉花依適當比例拌合茶葉、靜置，讓茶葉自然吸收花朵吐出的香氣。

而隨著包種茶製成技術的進步，茶農拿捏氧化的過程，讓茶葉無需添加花香，就能自然產生花果香。那是包種茶最風光的起點，也是台灣茶走向世界的開始。

蔡旭志是第四代。

他接手的，是一座超過百年歷史的茶園，和一個日漸沒落的茶區。隨著南港汐止一帶大興土木，汐止茶區全盛期曾有三、四十家茶農，現在只剩三家，「南港還有茶園？」簡直是都市傳說。他做的，是把它變成有機農場、導入智慧農業、將茶產業升級為六級化——從種植、加工到餐飲，整條鏈在同一片山上完成。

2025年，天然茶莊獲得米其林摘星肯定。那個長期只有「知道的人才知道」的地方，開始有了不同的輪廓。

蔡旭志是一種在台灣幾乎沒有第二例的存在：冠軍製茶師、模範農民，同時是專業廚師。三個身份在同一雙手上。然而走進天然茶莊，感覺不到任何刻意的光環——有的只是這座山的氣味，和一家人在這裡活了四代的踏實。

問起當初為什麼轉有機，蔡旭志總是帶著一點促狹的笑說：「說真的，是我爸太累了。他說農藥桶太重，扛上山很辛苦，乾脆讓茶樹自己長。」

今天的茶樹與雜草共生，用草根天然疏鬆土壤；廢棄的咖啡麻布袋重新成為有機覆蓋材。與此同時，茶園裡設有微型氣象站與土壤感測器，蔡旭志在廚房炒菜的空檔，可以用手機查看茶園的即時數據。老祖宗的直覺與科技農法，就這樣並排存在於同一片山坡上，毫不違和。

天然茶莊的菜單，是一份對老台北採茶文化的致敬，用現代料理的語言重新書寫。

• 採茶飯——這是這裡的靈魂。歷史上，採茶季時鄰居相互幫工，主人家用這道菜款待出力的人。滷肉、滷蛋，飯粒吸飽了醬汁。如果這趟台灣行你只打算吃一碗滷肉飯，來這裡吃這一碗。

• 茶香刈包——麵團揉入包種茶粉，帶著淡淡的茶香；豬肉以鐵觀音烏龍茶慢滷，層次深沉。第一口下去，你會明白為什麼這道菜讓人說不出話來。

• 包種茶油拌麵——麵條裹上金綠色的茶油，顏色已經讓人驚豔，入口是乾淨的絲滑，帶著若有似無的堅果甜香。

關於包種茶，有一條鐵律：趁鮮喝。

和那些愈陳愈香的老茶不同，包種茶的靈魂在於它揮發性的花香。那個香氣像一束剛剪下的鮮花——時間一長，它就散了。

蔡旭志說，包種茶教給他一件事：要活在當下。春天的香氣留不住，要喝，要享受，要在它最好的時候分享出去。

從南港出發，過一條橋，十分鐘。春天在那裡，等著你。