坪林・自然農法/野放茶
坪林，1984年劃定為自來水保育區，處翡翠水庫上游集水區，是大台北地區六百萬人賴以維生的水源命脈。全台有機茶種植面積為第二大，僅次於南投。以靠近大台北地區的茶園來說，貓空適合時間有限、體驗茶文化的觀光客；而坪林相較貓空的茶園面積更廣，製茶人的屬性更為多元，適合對茶有更深嚮往的遊客。
一早開進坪林的茶區，山嵐霧氣籠罩，這種獨特的霧氣，為茶樹提供了溫潤的生長條件。
余三和，是台灣野放茶先驅。余家清末自漳州渡海來到坪林，到他已是第五代茶農家族。他年輕時並不戀家鄉的茶園，經營茶行二十多年，2007年返鄉接手家族留下的茶園。起初，他只轉型做有機茶，直到有一天被問到「有機肥排入水庫難道不會影響水質嗎？」他才大夢驚醒，試圖研究不施肥的自然農法。
有一天，他在「希望廣場」巧遇一位賣自然農法茶的製茶人，茶氣與茶的風味走勢都突破他過去的體驗，隔天回頭再買一次——茶不便宜，卻是這批茶，把他推向自然農法的窄門，如今台灣堅持做自然農法的茶農數起來恐怕不超過兩隻手，而他就這樣傻傻地堅持了近二十年。
余三和投入野放茶二十年，被視為台灣發展自然農法茶領域的前輩。
走進他的茶園，讓我明白了幾件事：
第一、大自然會自己找到平衡。 轉作有機的頭幾年，椿象把茶菁啃得精光，兩天內茶樹被吃成蝗蟲過境般的災區，產量少得可憐。撐過四年後，天敵跟著蟲害一起出現，生態重新取得平衡，茶樹也因為長年與蟲對抗分泌抗體，產量逐漸回升。當我拜訪其他茶農頻頻看到滿片被椿象侵襲的病葉，再看看余老師的茶園，清楚明白到：大自然會自己治癒自己，再多的人為都只是干擾而已。
第二、根系，才是野放茶真正的秘密。很難得看到茶農任茶樹長到兩米高的，而余老師所有的茶園都如是管理，不修剪，只能靠人力摘採，也因此茶樹的根能向下扎得更深，去土壤裡尋找完整的微量元素與礦物質，無需仰賴人工施肥。直到茶樹終於長出新的根系，才能被稱為野放茶，在此之前，只能稱為自然農法茶。
第三、連續喝六小時，竟然不刮胃、也不會餓過頭。 野放茶多半因為生長得慢、葉片較厚，單寧釋放的速度慢，久泡也不隨時間拉長而轉苦澀，甜水味明顯，一改我過往喝大量茶的身體反應，彷彿茶湯跟著呼吸一起代謝掉了。
左邊是自然農法茶園，樹群蓊鬱自由生長；右邊是慣行機剪茶園，茶樹禿頭又土乾無雜草，茶園管理方式一目瞭然。
他回憶早年在茶園工作，得帶一根棍子打草驚蛇——草長露水多，導致青蛙多，蛇自然也多，所幸沒被咬過，但是為了顧及茶工的安全，他還是每四十天割一次草。轉型初期蟲害嚴重，有蟲就會吸引鳥，鳥類也因此頻繁出現，等到蟲害趨於平緩，鳥就轉戰地覓食了。他慢慢觀察出規律——倘若春天蜘蛛多，當年蟲害就嚴重，每三、四年會有一波較大蟲害，也就無需過度操心了。
樹根健壯就是自然農法最美的見證，他們笑說採茶時，矮個子的真的會在樹群中連人都看不到。
他也提醒我，可別看到新芽就喜孜孜地猛採，頻繁地採茶，好吃的嫩芽反而招蟲上門，蟲一旦吃飽安居，就再也趕不走了——那就是商用茶不斷收成、不斷施肥、不斷灑藥的惡性循環。
「這都是大自然教我的。」他說。
一早採了一些紅玉的嫩葉，帶回家靜置氧化變白茶。
現在說得雲淡風輕，其實學會放下人為所欲，與大自容共處，也是經過一番折騰——家人的支持、經濟的壓力，都是鐵錚錚的課題。他開玩笑說：「如果要叫別人去死，就叫他做野放。」原來，從慣型轉型到自然農法需要至少八年，恆心與經濟能力要能挺得過去，他也曾經猛腔熱血地推廣有機，號召坪林農友們投入有機種植，但是有機茶產量少、成本高、售價貴，消費者不見得喝得出差異，政策又不表態，茶農難免會灰心放棄，他也就放下推別人入坑的衝動了。
余老師常受邀講課，當天剛好難得看到可以分享給學員的畫面，興奮地拍攝。
他的茶園品種龐雜：武夷、沁玉、紅玉、大慢、紫芽、青心烏龍、水仙.....，每款茶他只採用日光尾凋，不用熱風乾機，茶湯的明亮感相當明顯。那天喝到最鍾意的是今年夏季大慢種東方美人，泡到第十道依然回甘，茶香不似一般大慢豔麗奔放，揉和著鳳梨皮、荔枝香與深沉木質調，寬水路泡出的甜水更不在話下——一年僅產十多兩，得在做茶前就預訂。
地衣長在茶樹樹幹上，是茶樹與周邊環境健康度的一個重要指標。
另一款出自同一片地的水仙和翠玉所做的包種茶，熱水一沖下的香氣也是驚艷撲鼻，彷彿ㄧ大把白捧花在面前綻放。他才講到這款命名為「夢包種」的故事：自然農法的茶菁做起包種茶總是表現不出他期望的水準，當他一度想放棄時，做了一個夢，夢中的他聽到有人告訴他做包種茶的步驟，他在夢中一步步地照著做，醒來後，夢意外地地清晰，他也就真的照著夢中的做法做，沒想到成就了眼前的這杯風景。
包種茶的毫毛明顯，茶味甘甜清香。
「茶是大自然的恩賜。」他如是說。「以終為始，你最終想去哪裡，就讓終點作為起點。」他說完頓了頓，又補一句：「不過要慢慢走，會走得比較快。」在資本市場的邏輯下，這樣的堅持向來孤獨，但也正因如此，茶帶他欣賞了一路上真正動人的風景。
最讓人念念不忘的東方美人大慢品種，今年才十兩製成。
FAQ
如何辨別台灣的生態友善茶? 市場上有哪些標準?
→ 台灣的生態友善茶市場分為五個等級，從政府把關到民間自訂（越多★越困難取得）：
★ 產銷履歷——政府稽核,追溯茶葉從田間到包裝的完整流程
★★ 未檢出——政府稽核,檢驗農藥等化合物殘留數值皆低於定量極限，則以「未檢出（N.D.）」表示
★★★ 有機認證——由政府稽核，須通過第三方驗證機構檢驗（如慈心有機農業發展基金會等），歷經2至3年轉型期確保土壤無禁用物質，才可獲標章
★★★★ 自然農法——民間自訂，不使用人為介入的肥料與農藥，屬自我宣稱而非官方認證
★★★★★ 野放茶——民間自訂，標準最嚴格：完全不施肥、不修剪、不灑藥，讓茶樹在自然競爭中茁壯出獨立深根系統
前三項有政府把關，包裝上容易找到標章；後兩項則仰賴茶農自身的實作與信譽，這也是為什麼造訪產地比包裝上的標籤更一目了然。
野放茶昂貴，如何確認茶農賣的是真的野放茶?
→ 可以直接問茶農兩個問題：
一年採收幾次? 野放茶樹生長緩慢,，收頻率遠低於一般茶——通常一年僅一到兩次。
用什麼肥料? 誠實的答案應該是「不施肥」。任何提到有機肥或天然肥料方案的回答，代表這款茶比較有可能偏向是有機茶，或頂多是自然農法。
若茶農對這兩個問題支吾其詞或答得含糊，就是該轉往別家的信號。
什麼是野放茶?
→ 完全不施肥、不修剪的茶樹,任其在自然競爭中發展出獨立的深層根系。有別於有機茶——有機茶仍會使用有機肥料並定期除草。
從慣行農法轉型到自然農法需要多久?
→ 余三和的經驗是至少八年——這是產量趨於穩定、且茶農需要足夠經濟餘裕撐過轉型期的所需時間。
坪林一日茶旅該怎麼安排?
→ 建議時間分配：博物館約 2 小時、午餐約 1 小時、茶農拜訪約 2 至 3 小時——步調從容卻收穫完整的一天。
①上午｜坪林茶業博物館——認識台灣茶葉歷史與製程，館內展示涵蓋種植、製茶工序，策展用心，常態式更新茶展主題。每日開放 9:00–17:00(假日至 17:30)，門票新台幣 80 元。
②午餐｜坪林老街——老街建議要先查看營業時間，許多店家週一、二不開。以街區的便利性而言，推薦定食形式的「坪感覺」與健康餐飲的「良醫藥師本舖」兩家店。
③下午｜拜訪茶農——如余三和的茶園，體驗博物館展示無法取代的部分：現場品飲自然農法茶、聽茶農親口講述這片土地的故事，並親眼見證野放的栽種方式。
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